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Es war bereits dunkel, als mich eine Frau zum Night Market fuhr. Die einzige Grab-Fahrerin in den Cameron Highlands (in Malay: Tanah Tinggi Cameron). Voller Bewunderung sagte ich ihr, wie schön es sei, eine Frau am Steuer zu sehen. Wir kamen ins Gespräch, während die Straße sich durch die schwüle Dunkelheit zog, durch die Hügel, die sich nur noch als Schatten abzeichneten.

Night Market in den Cameron Highlands: Wir sind da!

Mitten auf dem Markt ließ sie mich raus. Genau dort, wo die Stände mit den Klamotten aufhörten. Hochwertige Fälschungen; qualitativ teils besser, als das, was man in Europa in den Einkaufszentren bekommt. Und dann stand ich plötzlich da – in dieser Verdichtung aus künstlichem Licht, Geräuschkulisse und Bewegung. Hunderte Stimmen, laute Musik. In der Ferne donnerte und blitzte es.

Ich floss in die dichte Menschenmenge hinein und nahm ihr langsames Tempo an. Es passte mir sogar gut, da ich nach dem Unfall sowieso nicht so gut laufen konnte. Die Menge trug sich selbst, und ich ließ mich mitziehen, ohne etwas dagegen einzuwenden. Körper an Körper. Glücklicherweise nur wenig Körperkontakt. Meistens entschuldigten sich die Leute dafür, wenn es doch passierte. Seit Frankfurt reagiere ich relativ empfindlich auf solch dichte Menschenmengen. Normalerweise gehe ich in mich hinein, wenn mir etwas zu viel ist, und nehme das Außen eher als Animation wahr. Aber auf dem Night Market war es anders. Dort gab es viel zu viel Spannendes zu sehen. Meine Augen waren überall.

Farben, Düfte und Geschmäcker: Die schönste Art von Reizüberflutung

Es dampfte und duftete. Das Farbenspektrum flutete mich. Frischer Duft sonnengereifter Erdbeeren und Erdbeersmoothies stieg mir in die Nase. Dann wieder Rauchiges und Gegrilltes. Gedämpfte Süßkartoffeln in Lila, Orange und Weiß. Gleich daneben gedämpfte Maiskolben, geschmorte Fleischbällchen. Pizza, Burger, BBQ, Nudeln, die vor deinen Augen zubereitet werden. Schlüsselanhänger, die ein junger Malay von Hand gravierte. Auf seinem Stang gab es auch Ringe. Ich kaufte einen in schwarz, den ich seit dem Abend nicht ein Mal abgelegt hatte.

Dann kaufte ich mir eine Tüte kleiner weißer Wurzeln, die ich bereits aus Sochi kannte, dort allerdings nur fermentiert gegessen hatte. Diesmal waren sie roh und knackig. Die Verkäuferin riet mir davon ab, viel davon zu essen. Ich dachte mir: Yolo. Am nächsten Tag die wohl verdienten Bauchschmerzen.

Maiskolben und Süßkartoffeln konnte ich mir ebenso wenig entgehen lassen, wie auch weiße Erdbeeren. Der krönende Abschluss: Takoyaki, diese japanischen Octopus-Kugeln, die bei Social Media hin und wieder viral gingen; vermutlich weil dessen Zubereitung so meditativ anzusehen ist. Köstlich. So eine zarte Textur. Würd ich absolut wieder essen, obwohl ich alles Tentakelige grundsätzlich ablehne. Zumindest wenn es in meinem Essen ist.

Ich blieb stehen und sah zu, wie die junge Frau die Takoyaki-Kugeln in den Mulden drehte, wie sie den Teig eingoss, wie alles in gleichmäßigen Bewegungen entstand. Das war echt super. Ich kann jetzt nachvollziehen, warum sowas überhaupt erst viral geht. Ein paar Meter weiter sah ich einer Frau am großen Wok zu. Ihre routinierten Handbewegungen, fast wie im Schlaf. Das was sie machte, sah ebenfalls köstlich aus.

Begegnungen mit Einheimischen und Europäern

Viele Blicke streiften mich. Einige blieben verwundert bei mir hängen oder wanderten nach unten auf mein Knie. Ein bisschen nackt fühlte ich mich schon in Malaysia. Doch die Atmosphäre war, trotz der späten Uhrzeit, sehr freundlich und familiär. Frauen in Grüppchen, Kinder, Familien. Das, was mir in Deutschland immer mehr fehlt.

Die malaysischen Frauen waren es, die mir diese Freundlichkeit während meines gesamten Aufenthaltes schenkten. Besonders auf dem Night Market fiel mir das auf. Gerne denke ich an ihr aller Lächeln zurück, wie sie miteinander quatschten, lachten, mir zunickten. Durch die Frauen gewann Malaysia auch eine entspannte Atmosphäre. Hier in den Cameron Highlands schien sie mir besonders locker, da fast alle im Urlaub waren und daher zufrieden, sorglos und entspannt ihr Geld ausgaben und mit ihren Freundinnen und Schwestern bummelten.

Und mittendrin ich: eine der wenigen weiblichen Gestalten ohne Kopftuch. Zudem eine der wenigsten, die allein unterwegs war. Osteuropäisch aussehend. Und auch noch mit sichtbaren Verletzungen am gesamten Körper. Ich hoffte, dass ich mit meinem jämmerlichen Anblick niemandem die Laune vermieste. Das war teilweise wirklich meine größte Sorge.

Ein paar Europäer traf ich dort auch. Unzufrieden durch die Menge gehend, schlechte Energy verbreitend, wie wir Europäer halt sind höhö. Aber vielleicht hatten die auch einfach nur Bauchschmerzen, weil sie zu viele undefinierbare rohe Wurzeln gefressen hatten. Sonst traf ich kaum Europäer. Die, die ich etwa im Bus traf, waren pärchenweise unterwegs und wirkten viel entspannter als ich. Man fragt sich, warum. Ich hatte da so eine gewisse Ahnung. Neben ihnen fühlte ich mich wie eine Stromkabelkugel von 25.000 Volt. Das missfiel mir. Aber das war irgendwie auch mein eigenes Problem, wisst ihr?

…Und noch einmal, weil’s so schön war 🙂

Steht man in der Mitte des Marktes, ist keines der beiden Enden in Sicht. Erstaunlich groß. Das Licht der Stände beleuchtete die Auslagen beinahe magisch. So, dass ich überall reinbeißen wollte.

Eigentlich wollte ich kein zweites Mal hin. Doch am nächsten Tag hatte ich irgendwie plötzlich doch Bock. Die beiden neu gewonnenen Freundinnen, Jacky und Katharina, steckten mich an. Und ich ließ mich von dem Gefühl und dem Zufall treiben.

Wenn ich allein bin, fühle ich mich ein bisschen wie ein Eindringling, der Alltagssituationen fotografiert und die Privatsphäre der Menschen stört. Was ich vermutlich tatsächlich tue. Aber ich will das einfangen. Damit ich das niemals vergesse. Es sind Momente, die mein Leben bereichern. Menschen, dessen Präsenz meinen Weg erhellen. Wenn ich ihre Privatsphäre für diesen kleinen Augenblick nicht störe, verliere ich sie in wenigen Jahren aus meinem Gedächtnis. So ist der Lauf der Dinge. Aber ich will sie mitnehmen, aus egoistischen Gründen. Sie euch zeigen. Nicht wegen der Reichweite, die kriege ich auch so. Sondern, um euch und meinem späteren ich zu zeigen, was es da für Menschen gibt. Wie sie aussehen, arbeiten, lachen. Es ist doch Magie, wenn wir das einfangen können.

Ich stellte Jacky und Katharina meine Vorgehensweise vor: Erst eine Runde drehen und entscheiden, was ich probiere, dann bei der zweiten Runde in die Tat umsetzen.

Zu Dritt ist es irgendwie am Schönsten

In der Menge war es nicht möglich zu sprechen. Als wir dann irgendwann am Rand mit unseren Vespern saßen, unterhielten wir uns über politische Einstellungen und dergleichen. Schnell wurde klar, wer eher rechts und wer links war. Und wer von den ganzen Himmelsrichtungen nichts hielt, beide Seiten verstand, wenn auch nicht bis ins letzte Detail, am liebsten beobachtete und in seiner ganz eigenen Welt verweilte, während die anderen sich gegenseitig vom eigenen Standpunkt zu überzeugen versuchten.

Es war ein guter Abend. Die stillen, schwarzen Berge in der Ferne umrahmten die Kulisse. Wir waren zu dritt. Alle Drei junge, alleinreisende Frauen, vereint durch dieselbe Sprache und eine ähnliche Mentalität. Diese Dynamik war irgendwie auch meine Insel der Sicherheit. Mit ihnen fühlte ich mich etwa viel weniger von den einheimischen Männern belästigt. Da es zudem eine Dreierdynamik war, konnte man, anders als bei einer Zweierdynamik, hin und wieder einfach mal gedanklich abdriften und reflektieren. Oder im Gegenteil: sich ein wenig aufspielen und die vorübergehend die unterhaltende Rolle einnehmen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich zwei so ergreifende Bekanntschaften geschlossen hatte. Und mein Fazit lautet: Dreierkonstellationen for life 🙂

• Hier erfährst du, was Jacky, Katharina und ich sonst noch erlebt haben.

Wenn ich erneut hinginge würde ich unbeding wieder den jungen Mais, die Takoyaki und den traditionellen malaysischen Tee mit Kondensmilch probieren. Ich würde wieder diese Wechselwirkung zwischen Düften, Geschmäckern und Farben auf mich wirken lassen. Ich würde beobachten, wie die Menschen das Ganze mit ihrer Energie füllen. Ja, es zieht mich wieder dahin, auch wenn ich mir versprochen habe, Malaysia nicht mehr alleine zu besuchen, sondern nur in Begleitung eines Mannes. Ob ich das einhalten kann, weiß ich noch nicht. Was jedoch feststeht, ist, dass der Night Market eines meiner größten Highlights war, das ich während meiner Reise durch Malaysia erlebt habe.

Nachdem ich Jackie auf der Teeplantage in den Cameron Highlands, Malaysia, kennengelernt hatte, beschlossen wir, gemeinsam ein Stück Kuchen essen zu gehen. Ich kannte da ein Café. Ich bestellte ein Grab-Taxi. Das Auto, das uns abholen kam, war, nett gesagt, in die Tage gekommen. Der Fahrer hingegen ein scheinbar blutjunger Malay. Hübscher Junge. Ich hätte ihn auf 18 geschätzt.

Unser Taxifahrer fuhr wie ein Wahnsinniger

Er fuhr wie ein Wahnsinniger. Kurven, bergauf, bergab. Er fuhr seinem Vordermann derart nah auf, dass zwischen uns und ihm nur wenige Zentimeter verblieben. Ich meine, auch für Jacky zu sprechen, wenn ich sage: wir sahen unser Leben am geistigen Auge vorüberziehen. Dabei hing Mohammed, so hieß der Junge, fortwährend auf Twitter. X mein ich.

Ich bat ihn darum, das Handy zur Seite zu legen. Ich erzählte von meinem Unfall und meinte halb scherzhaft, dass ich hier keinen zweiten erleben wolle. Er legte es weg. Doch sofern er dies tat, wurde sein Fahrstil noch agressiver.

Cameron Highlands: Jacky und ich treffen eine dritte Frau

Jacky und ich blickten uns vieldeutig an, als wir ausstiegen. Bevor wir Kuchen essen gingen, besuchten wir eine nahegelegene Erdbeerfarm (Big Red Strowberry Farm). Viel war da nicht vom Erdbeeranbau zu sehen. Vielleicht war gerade ja keine Saison. Doch es gab dort schöne Blumen. Und wir trafen auf noch mehr deutschsprachige Reisende: Katharina aus Österreich und ihre französische Gang aus dem Elsass.

Wir entführten Katharina ins Café mit dem göttlichen Erdbeerkuchen und Erdbeertee. Ich meine, euch bereits davon erzählt zu haben. Drei junge Frauen. Alle drei allein in Malaysia. Wir sprachen über Politik und Gesellschaft. Über technologische Entwicklungen und Fehlbildungen, über unsere sorgen am künftigen Arbeitsmarkt überlebensfähig zu sein. Ich liebe Frauengespräche.

Wir fahren zusammen auf den Nachtmarkt

Schließlich beschlossen wir, zum Nachtmarkt zu fahren. Katharina bestellte ein Grab-Taxi. Ich sah mir das Bild des Fahrers an. Es war wieder Mohammed. Fuck. Er würde uns ins Verderben fahren. Wir überlegten kurz, ob wir die Fahrt canceln. Aber wir entschieden uns dagegen. In den Cameron Highlands ist es ohnehin sehr schwierig, einen Fahrer zu bekommen, da die wohl Mangelware sind. Stattdessen ließen wir unseren Charme spielen. Fragten ihn aus. Nach seiner Herkunft, Familie, Leben. Und tatsächlich fuhr er anständig, sofern er unser Interesse gespürt hatte. Was eine kleine Nettigkeit nicht alles bewirken kann…

Er machte „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel an. Wir sangen ganz laut mit, freuten uns über den Moment im alten Taxi. Es hatte etwas Magisches. Er erzählte uns, er sei Anwalt für Strafrecht und habe erst vor Kurzem den Job als Taxifahrer angenommen, weil er seinen 9 to 5 Job aufgab. Er komme aus Kuala Lumpur, lebe aber bereits seit einigen Jahren in den Cameron Highlands. Sein Bruder sei dort Polizist. Ich konnte nicht anders, als zu scherzen: „Na das erklärt, warum du es dir immer erlauben kannst, wie ein Verrückter zu fahren.“ Wir lachten. Er auch. Nachdem wir am Markt ausstiegen, sagten mir die Mädels (sie saßen nämlich beide hinten und ich mit meinem unbiegsamen Bein vorne), dass sie beobachtet hätten, wie er mehrmals zu seinem Twitter griff, und dies dann doch unterdrückte. Wie goldig.

Nicht zu fassen: Eine dritte Begegnung mit dem Taxifahrer?

Als es Zeit wurde, nach Hause zu gehen, bestellten wir uns erneut Fahrer. Die Mädels in ihre Richtung und ich in meine. Ich schaue auf den Bildschirm – es war zum dritten Mal Mohammed. Was geht hier eigentlich vor?

Er meinte, das sei gar nicht SOOO ein krasser Zufall, da das Gebiet Cameron Highland wohl etwa nur 20 Fahrer beschäftigt. Er entpuppte sich als sehr spannender Gesprächspartner. Wir unterhielten uns über die Regierungsstrukturen Malaysias. Auch vom philippinischen System hatte der, wohlbemerkt 28-Jährige viel Ahnung. Zynisch war er jedenfalls wie ein richtiger Anwalt. Ich freute mich sehr, dass mein erster Eindruck von ihm nicht ansatzweise stimmte.

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Titelbild (Symbolfoto) von Piang Pyy auf Unsplash

Tausendfach habe ich über Unfälle berichtet. Dann erlebte ich selbst einen. Heute erzähle ich euch von meiner ganz persönlichen Erfahrung auf „dem Roller des Todes“. Ich übertreibe nicht, es war tatsächlich eine Nahtoderfahrung auf der wunderschönen Insel Pulau Pangkor in Malaysia. Wie es zu meinem Unfall kam und warum der Roller, auf dem es passierte, von Anfang an verflucht schien.

Ankunft auf Pulau Pangkor: Ich miete mir einen Roller

Von Ipoh reiste ich mit dem Bus nach Lumut. Von dort nahm ich die Fähre auf die Insel Pulau Pangkor. Dort angekommen wusste ich ziemlich genau, dass ich mir jetzt einen Roller suchen werde. Ich freute mich seit Wochen drauf. Sobald ich einen Fuß auf die Erde gesetzt hatte, wurde ich schon von einem Rollervermieter angesprochen. Ich schwöre bei Gott, ich hatte kein gutes Gefühl bei ihm. Aber ich ignorierte es, weil ich dachte, dass es die Vorurteile sind, die ich ihm gegenüber womöglich habe.

Er pokerte hoch. „Diesen Preis bezahle ich nicht“, sagte ich und setzte zum Gehen an. Dann machte er mir einen Vorschlag: Er würde mir das Motorrad statt dem Roller geben, was mich die Hälfte kosten würde. Ich so, sinngemäß, „nö, du willst doch nicht, dass ich hier alles übern Haufen fahre“, und drehte mich erneut zum Gehen um. „Wait“, sagte er. Wenn ich kurz warten würde, würde er mir ein Moped besorgen. Ich stimmte zu unter einer Bedingung: 60 Ringgit, nicht mehr. Er holte das Ding. Ein gelbes Moped, top Zustand. Erst nachdem ich bezahlt hatte und bereits kilometerweit weggefahren war, merkte ich, dass der Tank auf null ist.

Gedanken jeden Aggressionsgrades schossen mir durch den Kopf. Dieser Hund. Ich war müde, hatte eine lange Fahrt hinter mir und wollte nur eins: den Sonnenuntergang sehen. Eine alleinreisende Ausländerin zu verarschen können wirklich nur ganz bestimmte Menschen. Ich wusste nicht, ob mir der Tank zur nächsten Tanke reichen würde, ich wusste auch nicht wo sie war.

Die malaysischen Benzinpreise sind sehr angenehm

Sie befand sich natürlich in entgegengesetzter Richtung. Er hätte es mir doch einfach sagen können. Ich war so wütend. Und ich ließ es ihn spüren. Was ich an diesem Abend lernte: Auf der Insel sind jegliche Adressen und Ortsangaben auf Google Maps ungenau. Ich hatte also kein Plan, wohin ich fahre, ich hatte mein Gepäck dabei, es wurde dunkel, der Tank war leer. Und das Schlimmste: ich hatte hunger.

Als es schon stockfinster war, fand ich eine Tankstelle und tankte voll für 13 Ringgit (!!!). Umgerechnet sind das 2,79 Euro.

Chinesisches Restaurant auf der Insel Pulau Pangkor

Dann ging ich essen. Ich ließ es mir auf den Stress ganz gut gehen. Bestelle mit eine Krabbe, Muscheln und Babykohl. Eine trächtige Hündin bekam auch was ab. Bedient hatte mich der Besitzer.

Erst unterhielten wir uns nett, dann wollte ich, dass er aufhört, mich vollzulabern und mir mein Leben zu mansplainen. Klassiker halt. Als ich bezahlte, ließ er nicht locker. Er begleitete mich zu meinem gelben Roller und versuchte sich zu nähern. Ich weiß nicht, was er vorhatte. Naja. Ich weiß schon, was er vorhatte. Was er sich erlaubte, fragte ich mich aber. Es war schon fast interessant, wie weit er es treiben würde. Er versuchte mir meinen Helm aufzusetzen. Das ließ ich nicht zu, schmetterte seine Hand von mir und verpisste mich asap mit lautem Brumm-Brumm.

Kaum hab ich mich bei der ersten Abbiege verfahren, schon kam der Nächste. Ein älterer Mann mit weißen Bart, der mir nachfuhr und wissen wollte, in welchem Hotel ich untergebracht bin. „I forgot the name“ ist meine Standardantwort seit ich alleine durch die Welt reise. Als wäre das nicht Signal genug, dass ich gerade und grundsätzlich kein Interesse an seinem alten Arsch habe, ließ auch er nicht locker. Wann ließen die jemals locker? Er faselte irgendwas davon, dass ihm die ganze Insel gehörte. Ich richtete meine gespreizte Hand gen sein Gesicht und sagte: „Sorry, sir, i don’t want to talk right now, ok? I’m tired and I just want you to leave me in peace.“ Er fuhr davon. Erstaunlich.

Das Abenteuer geht weiter

Nicht ohne Weiteres fand ich schließlich mein Hotel. Es war sehr schön, der Garten sogar paradiesisch. Die Schilder zeigten eine Makaka mit Banane. „Warnung: Geben Sie Acht auf Ihre Wertsachen!“ Erst dachte ich, das sei ein Witz oder eine Art Meme. Bis ich am nächsten Tag in einem Restaurant eines Besseren belehrt wurde.

Es war noch relativ früh in der Nacht und ich habe, meiner Ansicht nach, noch nicht genug Abenteuer erlebt. Schließlich wollte ich ja auch die kurze Zeit auf der Insel, die ich hatte, nutzen. Also fuhr ich los. Außer mir war sonst kaum jemand unterwegs. Ich wollte wissen, ob ich um die Uhrzeit noch Bier in Malaysia kaufen konnte. Konnte ich. Im 7-eleven in der Nähe des Polizeireviers (falls ihr mal auf Pulau Pangkor seid und auch Bock auf Bier habt). Dann fuhr ich einfach so umher. Es war stockdunkel, Laternen gab es nur selten auf der Strecke.

Da ist er wieder: der bärtige Alte

Lange ließ der Bärtige von vorhin nicht auf sich warten. Er fuhr mir nach, laberte mir während der Fahrt voll, ich verstand nicht, was er von mir wollte. Egal, ob ich langsamer fuhr und zurückblieb oder überholte und auf die Tube drückte. Er verpisste sich einfach nicht. Ich bereute relativ schnell, mich auf dieses Abenteuer eingelassen zu haben. Aber ich wollte es offenbar nicht anders.

Er: ein einheimischer Mann, der die letzten 500 Jahre Zeit hatte, um diese Insel in und auswendig zu lernen. Ich: eine Touristin ohne Orientierung. Auf einer fremden Insel in einem fremden Land. Ich malte mir aus, was ich tun würde, wenn es darauf ankäme. Der Alte eskortierte mich durch ganz Pulau Pangkor. Kein Witz. Er war sich nicht zu schade dafür. Was er damit erreichen wollte, weiß ich nicht. Falsche Überfürsorge, weil die Straßen auf der Insel recht hügelig sind und er einer weißen Frau nicht zutraute, zurechnungsfähig auf ihnen fahren zu können? Vielleicht war das ja gar nicht so realitätsfern.

Top. Ich verirre mich nachts im Wald

Zwischendurch, wenn ich abgebremst habe, wartete er hinter der nächsten Kurve auf mich. Als ich vorüberfuhr, versuchte er mich anzuhalten. So um die drei bis vier Mal. Wann würde diese Strecke endlich enden? Ein weiterer Versuch zurückzubleiben. Dummerweise hör ich nicht genau raus, was mein Navi sagt – und biege falsch ab. Jetzt bin ich allein im tropischen Wald. Fick mein Leben.

Nach langem Hin und Her fand ich den Weg hinaus. Wieder war der bärtige Alte dicht hinter mir. In der ersten Menschenmenge verlor ich mich dann nachhaltig. Dummerweise war das ganz in der Nähe meines Hotels. Er würde mich safe finden, wenn er wollen würde. Das gelbe Moped erkennt man nämlich von Weitem. Auch im Dunkeln. Dass der Typ nicht meine größte Sorge werden würde, hätte ich an dem Abend wahrscheinlich nicht mehr vermuten können.

Der perfekte Tag: Strand, Affen, Ananassaft

Der Start in den nächsten Tag war perfekt. Ich machte einen langen Spaziergang am Strand, war baden und aß zu Mittag. Bestellte mir frisch gepressten Ananassaft. Während ich ihn genoss und meine Enge-Freunde-Stories postete (diesmal bin ich irgendwie paranoid, dass Leute meinen Aufenthaltsort erfahren, die es nicht erfahren sollten), tauchte er aus dem Nichts auf: Der Affe, der meinen Saft quer über den Tisch schmetterte und ihn auf dem ganzen Tisch verteilte. Ich schrie auf, denn der Affe kam unerwartet. Als er auf meinem Tisch saß, schöpfte er den Saft in seine kleinen Pfoten und trank ein, zwei Schlucke. Ehe ich mir einfiel, ihn zu filmen, war er auch schon längt über alle Berge.

Da es wieder hell war, und ich plötzlich Dinge sehen konnte, die ich nachts nicht in der Lage war zu sehen, stellte ich fest, dass mir der Rollervermieter auch noch einen defekten Helm gab. Der war in der Mitte komplett gespalten. Komplett. Gespalten. Ich forderte ihn dazu auf, mir einen normalen zu geben. Er tat dies sogleich und entschuldigte sich für alles, was er mir angetan hat. Unterkühlt bedankte ich mich.

Es passiert…

Es ging weiter zu den Wasserfällen. Auf dem Weg dahin passierte der Unfall. Ich weiß immer noch nicht, wie. Ich verlor die Kontrolle über das Moped und wusste ziemlich schnell, dass ich in den Arsch gekniffen bin. Denn ich trug eine kurze Hose und ein Top und landete mit einem lauten Knall – und wahrscheinlich auch Schrei – auf der Schnauze. Der Roller lag auf mir. Ein Mann, mit dem ich kurze Zeit davor im Gespräch war, rannte mir zu Hilfe. Keine Ahnung wie er dort hin kam.

Was kurz nach dem Unfall mit mir passiert

Ich liege auf der Erde, es rauscht und dröhnt in meinen Ohren. Mein Puls ist hörbar. Ich spüre überall am Körper ein ganz merkwürdiges Kribbeln, wie wenn ein Bein gerade einschläft. Nur dermaßen intensiv, dass es schon weh tut. Am Boden liegend frage ich den Mann: „Is my face ok?“ Dann schau mein Bein an. Es sieht böse aus, die erste Blutwelle bahnt sich aus den Poren an. Keine Knochen zu sehen. Schon mal gut. Schmerzen spüre ich nicht. Nur die Gewissheit, dass sie bald kommen.

Ich kann ein paar Sekunden lang nicht atmen. Mich nicht artikulieren, nicht aufstehen, bis mich drei Männer aufheben und auf eine Anhöhe setzen. Ich schau mir meinen Arm an. Das sieht richtig böse aus. Ich habe wohl den ganzen Weg, den ich geschleudert wurde, mit meinem Ellbogen abgebremst. Was mir fehlt, weiß ich nicht. Ich spüre Hitze, Kälte und fange vor Schmerz an zu heulen wie ein wilder Wolf.

Der Mann, den ich bereits kannte (von ihm erzähle ich euch ausführlicher in dem eingebetteten YouTube-Video), und ich entscheiden, was wir jetzt mit mir machen. Er ruft seine Freunde an. Die kommen binnen 5 Minuten angefahren. Ein Mädchen versorgt meine Wunde. Ich schreie und weine wieder wie ein Tier vor Schmerzen. Was passiert jetzt mit mir? Ist was gebrochen? Keiner kann es mir sagen. Die vier Freunde sind nämlich Rettungsschwimmer und keine Sanitäter oder Ärzte. Wir entscheiden uns, den Krankenwagen zu rufen, weil es mir irgendwie immer beschissener geht. In der Zwischenzeit halte mich selbst und die anderen bei Laune mit sauschlechten Witzen. Es hilft mir. Zwischendurch muss ich vor Schmerzen schreien.

!!!Trigger-Warnung: eklige Bilder von offenen Wunden.

Mit Tatütata durch Pulau Pangkor

Die Fahrt zum Krankenhaus ist spaßig. Der Doc stellt mir mit ruhiger, sanfter Stimme Fragen fürs Protokoll. Wir unterhalten uns auch über Privates. „Wenn Sie mit einer anderen Person reisen würden, würden Sie sich jetzt nicht so schlecht und allein fühlen“, sagt er vorsichtig. Ich weine unkontrolliert wie ein kleines Mädchen. Schlechter Zeitpunkt, Doc.

Im Krankenhaus werden meine Wunden gereinigt und die Steinchen / Sandkörner mit einer Pinzette aus dem Fleisch gezogen. Ohne Narkose, versteht sich. Die jüngere Krankenschwester sagt irgendwas und verpasst mir eine Spritze. Ich verstehe sie nicht. Also frage ich den Arzt, ob das ein Schmerzmittel sei. Er sagt nein. Es sei eine Impfung gegen Tetanus. Ich sage: Ich habe bereits zwei. Er schweigt.

Wie lange das her ist, will er wissen. Schon so ein paar Jahre, sage ich. Er ist sichtlich erleichtert. Man habe mir eine Dosis verabreicht, die man wohl ein Mal jährlich verabreicht bekommen kann. Irgendwie so. Ich vertraue ihm, ich habe keine andere Wahl. Ich glaube an alles, was er entscheidet. Weil ich meinen Körper und Geist auf eine schnelle Genesung einstellen will. Wenn er die Leute so heilt, dann wird das richtig sein. Ich spüre, dass ich diesem Mann voll und ganz vertrauen kann.

Wie viel Glück kann man eigentlich haben?

Wenn ich jetzt, knapp zwei Monate später, darüber nachdenke, dann sehe ich mehrere Fehler: ich habe meine Erlebnisse in Malaysia zu schnell konsumiert. Durch den Unfall wurde mein Leben derart ausgebremst – das wirkt bis heute nach. Des Weiteren habe ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört und hatte wahrscheinlich auch nicht genug Respekt vor dem Fahrzeug.

Glück gehabt hingegen habe ich damit, dass ich den defekten Helm etwa 10 Minuten bevor es knallte, ausgetauscht bekommen habe. Ich würde sonst nicht leben. Meine Sonnenbrille zersprang auch so schon in mehrere Teile und ich habe bis heute eine Narbe auf der Augenbraue. Ich habe mir nichts gebrochen oder gerissen. Das ist sowas von crazy. Da ich derzeit wieder moppelig bin, denke ich, dass mein Fettgewebe mich hat richtig weich landen lassen. Naja, den Umständen entsprechend. Jedenfalls kann ich seit wenigen Tagen wieder normal gehen; und das mit sehr geringem Schmerzpegel. Ich weiß nicht, warum Gott mich so sehr liebt.

Das Moped hatte nicht einen Kratzer. Der Rollervermieter bekam vom Unfall mit und schrieb mir, als ich noch im Krankenhaus war. Er wollte das Ding abholen, weil er schon die nächste Mieterin gefunden hatte. Ich hatte kaum Zeit, im Hotel meine blutverschmierte Kleidung abzulegen – schon stand er vor meiner Tür und hetzte.

Ich denke, ich mach hier mal einen Punkt. Alle weiteren Details hab ich euch im Video erzählt. Teilt doch gerne in den Kommentaren hier oder auf Insta, Tiktok, Facebook, Whatsapp oder whatever, eure Erfahrungen, falls ihr ähnliche hattet, was ihr von dem Ganzen haltet und ob ihr irgendwie anders gehandelt hättet als ich. Passt auf euch, hört auf euer Bauchgefühl, fahrt vorsichtig.

Kuss, Madlen.

Mein erster Tag in Malaysia war aufregend. Ich spürte die Vision der Architekten und Stadtplaner. Diese futuristischen Gebäude könnten unterschiedlicher kaum sein. Gleichzeitig harmonieren sie auf einem ganz anderen Level miteinander.

Die Stadt ist sauber, es gibt eine Hochbahn (Monorail), viele Restaurants, Geschäfte und Moped-Werkstätten. Die Einheimischen empfingen mich freundlich. Die Malaien und die meisten Chinesen waren mir gegenüber korrekt, empathisch und ich habe mich in deren Gesellschaft sicher und willkommen gefühlt. Als Frau ist es nicht immer ohne, alleine durch die Welt zu reisen. Aber es macht viel zu viel Spaß, als dass ich jemals darauf verzichten könnte.

Bis auf ein paar merkwürdige Situationen, die sich im weiteren Verlauf meiner Reise durch Malaysia massiv häufen würden, fand ich alles ziemlich cool. Naja, fast.

Das erste Horrorhotel in Malaysia

Mein Hotel sah nicht wie auf den Bildern aus. In so einer Absteige habe ich noch nie genächtigt. Zumindest nicht bis zu diesem Tag. Was ich nicht wusste (aber ihr wisst es jetzt): hier in Malaysia gibt es in den aller meisten Städten eine Touristen-Taxe. Plus: es ist üblich, dass die Hotelbetreiber einen Geldbetrag als Pfand verlangen. Vor der Abreise kriegt man den wieder.

Diese Prozesse zogen sich in die Länge, was mir missfiel. Ich war dehydriert, rote Fresse, hatte mich eben erst mit dem Grab-Fahrer gezankt – komplett gejetlagt. Das Zimmer war nicht bezugsfertig. Man ließ mich dennoch rein. Noch während ich meinen aufs Ambiente bezogenen Schock verarbeitete, klopfte es natürlich an der Tür. Ein Mann trat ein und zeigte mir, dass meine Dusche nicht funktionierte. Er fing an, darin rumzustochern. Ich fragte zwischendrin, ob ich Bettwäsche kriegen würde. Würde ich nicht. Während er die Dusche reparierte, spritzte das Wasser quer durch das gesamte Zimmer. Daraufhin musste die Situation dringlichst verlassen.

Kuala Lumpur: Mal ehrlich, ohne Chaos wäre es doch langweilig

Während ich da so stand und die Stadtsilhouette vom Hotelflur beobachtete, musste ich schmunzeln. Eine chaotische Anreise gehört einfach zu meinen unverzichtbaren Ritualen. Ihr erinnert euch: In Vietnam landete ich einfach mal in der falschen Stadt, auf Teneriffa fand ich mein Hotel gar nicht und hatte auch kein Internet, um danach zu suchen und auf den Philippinen ging mir sowieso der Allerwerteste auf Grundeis.

Die Zeit rannte. Irgendwann zog ich den Mann aus meinem Zimmer und den Zimmerschlüssel aus seiner Hand, um mich umzuziehen und anschließend Malaysias Hauptstadt mit ihren über zwei Millionen Einwohnern näher kennenzulernen.

In einer Obsthalle

Ich ging planlos durch die heißen, von der Mittagssonne gezeichneten Straßen Kuala Lumpurs. Wie auch schon in den anderen Teilen Südostasiens, fiel ich hier auf. Ich sah eine Markthalle und ging hinein. Asiatische Märkte sind ein Vibe. Die Farben, Düfte, Spezialitäten… Jedes Mal ein unvergleichliches Erlebnis.

Die Händler waren freundlich und setzten mir, anders als auf den Philippinen, keine Touristenpreise auf. Sie ließen mich Marian Plum („Mini-Mango“) probieren – köstlich. Wie Mango, nur um einiges geschmacksintensiver und aromatischer. Die sauren Noten waren pointierter, die Süße war üppiger. Die Schale rundete das Ganze mit einer leichten Herbe ab. Ich kaufte. Dann nahm ich noch Rambutan, das ich bereits aus Vietnam kannte, und Salak (Schlangefrucht) mit. Salak war geschmacklich bahnbrechend. Ich hab selten etwas gegessen, das eine so harmonische und gleichzeitig breite Geschmackspalette in sich trug. Dabei war die Textur auch sehr, für mich zumindest, extraordinär. Die Frucht erinnerte mich an Jackfruit, aber gehaltener und tiefer. Weniger glibschig und faserig, dafür glatt von angenehmer Festigkeit. Wobei ich glibschig auch total abfeier.

Was ich in Malaysia nicht probiert hatte ist Durian. Bereue ich es? Ein wenig. Hierbei handelt es sich um diese Frucht, die so sehr stinkt, dass man sie weder in Hotels noch in Taxis mitnehmen darf. Und das hat mich ehrlich gesagt ein wenig abgeschreckt. Ich probierte es mit einem Durian-Wassereis, aber auch das konnte ich nicht essen. Wegen des Geruchs, versteht sich.

… und dann diese Begegnung

Ich zog von dannen. Ein älterer Mann in der Nähe des Marktes versuchte mir irgendetwas anzudrehen. Ich lehnte dankend ab und ging weiter, ohne mich umzudrehen. My bad. Er ging mir hinterher. Plötzlich zerrte er an meinen Haaren. Das war unerwartet, creepy und auch ziemlich schmerzhaft. Meine Reaktion war überraschend kontrolliert. Mein Unterbewusstsein beschloss wohl kein all zu großes Fass aufzumachen, da es nicht einschätzen konnte, wozu der Mann sonst noch fähig war.

Ich brauchte ein paar Minuten, um auf die Situation klarzukommen. Ich wolle es nicht dramatisieren, aber ich empfand es durchaus als gewaltsamen Angriff auf meine Intimsphäre. Das sind genau die Momente, die nicht passieren würden, wenn ich mit einem Mann unterwegs gewesen wäre. Irgend etwas musste ich aber daraus lernen. Mir wurde etwa klarer, wie sehr ich den Umgang deutscher Männer mit mir liebe und schätze. Ich fühle mich gesehen, respektiert und ernstgenommen. Mehr als Mensch, weniger als Frau, allerdings. Damit kann ich aber arbeiten. Also buchstäblich arbeiten haha.

Die Stadt pulsierte. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Die höchst ästhetische Zusammensetzung der Architekturwerke verschiedener Bauphasen hier halte ich für ein Phänomen. Wie noch nie zuvor hatte ich das Gefühl, dass die einzelnen Gebäude in einem Dialog zueinander stehen. Sie vervollständigen sich gegenseitig und ihre Einwirkung aufeinander verändert sich mit jedem einzelnen, die perspektivische Sicht verändernden Schritt durch die heißen Straßen. In solchen Momenten wünsche ich mir so sehr, mich wenigstens ein kleines bisschen mit Architektur auszukennen. Aber den Wunsch erfülle ich mir: ab nächstes Semester gönn ich mir Architektur im Nebenfach.

Die nackte Frau auf der Straße

Als ich weiter ging sah ich eine Frau am Boden liegen. Ich hab mir nichts dabei gedacht, denn ich hatte am frühen Nachmittag viele Leute auf dem Boden liegen sehen. Jedes Mal unsicher, ob sie sich von der drückenden Hitze erholen, oder ob sie Obdachlos sind. Viele von ihnen waren nämlich gut und sauber gekleidet. Als ich aber nähertrat, erkannte ich zunächst die langen braunen Beine und kurz darauf den entblößten Schritt. Es war schauderhaft. Für Kuala Lumpur ist das wohl ganz und gar nicht die Norm. Aber wie in jeder anderen Großstadt gibt es auch hier einen Gesellschaftsrand.

Die Frau bewegte sich. Vorüber gingen neugierige Männer. Einer davon blieb stehen, überlegte, ging weiter, blieb wieder stehen, schaute sich um, näherte sich wieder. Ich hatte einfach wahnsinnige Angst, dass sie, sobald es dämmert, sexueller Gewalt ausgesetzt sein würde. Ich ging in einen nahegelegenen Laden und kaufte ihr eine Hose und eine Flasche Wasser. Als ich wieder bei ihr war, reagierte sie nicht. Aber sie bewegte sich. Ihr Kopf war, anders als der Körper, zugedeckt. Unter der Decke murmelte sie etwas. Ihr Bauch sah aus, als sei sie mehrfache Mutter. Sonst war ihre goldbraune Haut glatt und nicht älter als meine.

Ich legte die kleine Tüte vorsichtig neben sie und entfernte mich. Dann wählte ich den Notruf 999. Merkt euch diese Zahl, wenn ihr in Malaysia seid. Dort verwies man mich an die Rufnummer 103. 103 war nicht oder nicht mehr erreichbar. Fuck. Ich suchte einen verantwortungsvoll aussehenden Erwachsenen. Und fand ihn bei Domino’s Pizza. Ich entschied mich gezielt für einen Konzernmitarbeiter, weil etwa ein Ladenbesitzer, so meine Erfahrung, seinen Laden eher nicht für eine Frau in Not schließen würde. Ich führte den freundlichen jungen Mann den ganzen Weg zurück. Dort hin, wo die Frau lag. Als er in etwa drei Metern Nähe war, blieb er stehen und winkte ab. Ich sah, dass er sie wohl kannte. „She’s crazy“, sagte er. Einen ID hätte sie auch nicht. Man kenne sie in diesem Teil der Stadt. Er ging zurück auf seine Arbeit. Ich blieb stehen und überlegte.

Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich davon ablassen durfte. Die Situation bekam nicht unter Kontrolle, auch wenn ich es so sehr wollte. Der Anblick der nackten Frau am Boden schneidet mir eine Wunde ins Herz. Ihr Anblick trifft mich in etwa so schwer, wie die Erfahrung mit den Straßenkindern in Manila.

Kuala Lumpur: Ein verrückter Tag neigt sich dem Ende zu

Ich brauchte langsam eine Pause von meinem Tag voller Kontraste und ging zurück zum Hotel. Unten im Gebäude befindet sich ein Kashmir Restaurant, das ich bereits Vormittags ins Visier genommen hatte. Hausgemachte Küche mit scharfem Wumms, sehr schmackhaft. Habe es genossen. Während ich da saß, fiel der erste Regen seit meiner Ankunft in Malaysia. Während unter seiner Gewalt alles abkühlte, wuchs in mir der Wusch empor, die Stadt im nassen Zustand kennenzulernen. Also spazierte ich planlos durch die Straßen, bis es dunkel wurde. Bevor ich schlafen ging, wollte ich nochmal nach der Frau sehen. Sie lag dort nicht mehr. Und die kleine Tüte war auch weg. Am nächsten Morgen reiste ich weiter nach Ipoh.

Was kann ich abschließend sagen? Ich liebe Kuala Lumpur. Es war gut, es war verrückt, es war ein bisschen gefährlich. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Aber vor allem war es ein Tag, an dem ich deutlich das durch meine Adern fließende Leben gespürt habe. Deshalb werde ich ihn niemals vergessen.

Angekommen in Ipoh merkte ich bereits am Bahnhof, dass hier die Natur und der Vibe besonders sind. Ich lud mein Zeug in meinem Horrorhotel ab und zog einfach los, um die Gegend zu Fuß zu erkunden. Schnell stellte ich fest, dass ich ganz nah am indischen Viertel wohnte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht so genau, wie ich mich in Malaysia kleiden sollte. In Kuala Lumpur hab ich mich im Trägertop extrem fehl am Platz gefühlt, da ich von den Männern massiv angestarrt wurde. Dabei soll Ipoh noch konservativer sein. Wir erinnern uns: ich wusste bis zuletzt nicht, dass ich nach Malaysia reisen würde. Hätte ich das auch nur ansatzweise erahnen können, hätte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas nicht so ganz „offenherziges“ wie ein Trägertop angezogen.

In einem der indischen Läden holte ich mir etwas Langärmliges. Als ich rausging, fing der Tropenregen an. Es war magisch. Ich stand unter einem Dach und durfte das Naturspektakel aus nächster Nähe erleben. Die riesigen tropfen Trommelten auf die blechernen Dächer alter Daimler hernieder. Schnell bildeten sich kleine Bäche mit strömendem Regenwasser an den Straßenrändern. Alles andere schien stillzustehen. Von einer Sekunde auf die nächste löste sich auch die schwere hitzige Luft auf.

Ipoh: Ich entdecke die Stadt bei Regen

Als der Regen weniger wurde, holte ich mir einen Schirm und ging weiter. In wenigen Minuten war ich ziemlich nass. Mein neues indisches Gewand, meine Tasche, die Jeans… Da es aber warm war und ziemlich viele Passanten ebenso nass waren wie ich, störte mich das nicht. Ich ging vorbei an indischen Geschäften, Restaurants, die auf Bananenblättern servieren, Schmuckläden, indischen Lebensmitteln, kleinen Tonschälchen. Am meisten gefiel mit der direkt vor Ort geflochtene Blumenschmuck.

Das finde ich in Malaysia auch so spannend – hier leben drei wesentliche Kulturen miteinander (oder zumindest nebeneinander her): muslimisch geprägte Malaien sowie Inder und Chinesen. Wie ein gesprächiger Grab-Fahrer mir am nächsten Tag erklären würde, leben sie auch in Harmonie und haben Respekt voreinander. Ich sah einige Freundesgruppen, etwa mehrere muslimische Mädchen und eine Chinesin. Die Chinesen scheinen mir, so wie bereits in Shanghai beobachtet, auch in Malaysia mit der Mode sehr experimentell zu sein. Spätestens als ich ein Mädchen mit super knapper Hotpants und tiefem Ausschnitt sah, verstand ich, dass meine Befürchtung, jemandem mit meinem Kleidungsstil zu nahe zu treten, wahrscheinlich eher unbegründet war. Angestarrt wurde ich, von Männern versteht sich, aber dennoch. Scheißegal, was ich hatte.

Ich laufe rum, bis es dunkel wird (gar kein Bock auf mein Hotel)

Die malaysische Sprache habe ich bis jetzt noch nicht so richtig aufgenommen, da sich die Menschen untereinander sehr leise unterhalten. Sie erinnert mich, vom Klangmuster her, an die philippinischen Sprachen. Englisch sprechen in Malaysia die aller meisten. Probleme, mich zu verständigen, habe ich kaum.

Von „Little India“ ging ich weiter zu einem Volkspark. Davor stand das Regenwasser teils knöcheltief, während in den Pfützen gelbe Blüten von den herabschmetternden Tropfen hin und her gewirbelt wurden. Hie und da versteckte sich jemand unter einem Dach. Es war schön.

Das Essen in Malaysia

Lange war ich unterwegs. Aß Tofu mit Gemüse, Ingwerreis und süß-sauer Soße. Alles, was ich bisher probierte, war köstlich. In Kuala Lupur aß ich etwas aus der kaschmirischen Küche, am Bahnhof zog ich mir Sushi rein. Egal, was ich probierte, es war einfach mega geil.

Ich hatte den Eindruck, dass das Essen nicht nur einen zentralen kulturellen Punkt ausmachte, sondern auch dass die Malaysier ziemlich hohe Ansprüche an ihr Essen hatten. Frische und Qualität, Vielfalt und geschmack scheinen hier viel essenzieller zu sein, als in dem einen oder anderen westlichen Land.

Und da frage ich mich schon, warum ich noch nie im Leben in einem malaysischen Restaurant war. Mir fiel auch noch nie eines auf. Aber ich lebe ja auch in Baden-Baden ahaha. Im Moment.

Ipoh: Nichts gesehen, aber viel gefühlt

Es war ein geladener Tag. Voller Wiedersprüche, Entdeckungen und Neugierde. Ein Tag, an dem ich nicht eine einzige Sehenswürdigkeit erblickt hatte, aber den Puls von Ipoh kennenlernte. Sehen durfte, wie die Leute hier leben, essen, arbeiten, miteinander umgehen, auf mich reagieren. Alle waren freundlich und reserviert. Vor allem die Frauen. Aber Frauen gehen auf Reisen IMMER gut mit mir um.

Jetzt lese ich gerade, dass die Stadt (Stand 2005) rund 675 000 Einwohner hatte. Den Eindruck machte sie natürlich nicht auf mich. Ich dachte, es seien circa 10 Mal weniger. Muss mal kurz darüber reflektieren.